Steg för steg – enkla byxan med dekorfickor

img_9258

img_9259

För ett par dagar sedan släppte JNY 4 mönster i samarbete med mig BraLLan; byxa, babybyxa, raglantröja och body. I alla finns beskrivningar med bilder. Detta är något vi förberett för i flera år och nu äntligen var det dags. Imorgon, och fram tills på söndag, finns det dessutom att köpa i JNY:s monter på Sy- och hantverksfestivalen på Älvsjömässan i Stockholm.

Enkla byxan är en byxa med mudd i bensluten och resår i midjan i grundutförandet. Men det går såklart lika bra att byta ut detta som man vill. Kanske vill man ha mudd både upp och nere, eller kanske resår på båda ställena?

Byxan har sidosöm och har egentligen inga fickor. Men här tänkte jag beskriva hur byxan sys och samtidigt visa hur jag gör enklast möjliga fickor som dessutom är dekorativa. Hur själva byxan monteras ihop finns beskrivet i mönstret, men här följer en beskrivning där fickans konstruktion ingår.

img_9227

Mönstret ritas först av i rätt storlek. I detta fall storlek 110. Det är växtmån på mönstren så denna byxa kommer att hålla mer än storlek 110. Båda benen klipps ut på dubbelt tyg (se bild 1). På så sätt får man ett högerben och ett vänsterben.

På mönstret finns en markering för hur hög resår som är tänkt att användas. Eftersom jag i detta fall använder en lite smalare resår klipper jag bort 0,5 cm så det stämmer med min resår (se bild 2).

På bild 3 ser man framstycket till vänster och bakstycket till höger.

img_9231
Dags att göra hålet för fickan på de 2 framstyckena. Jag använde mig av en rund servetthållare för att få ficköppningens rundning och ritade sedan rakt upp. Tänk på att lite försvinner när tillägget för resåren viks ner. Därför lade jag servetthållaren lite längre ned på byxan.
Ficköppningen klipps bort och sedan läggs mönsterpapper på byxan för att rita ut hur stor fickan skall vara. På bild 3 ligger den bortklippta delen ovanpå för att det skall bli lättare att måla hur hela fickpåsen skall se ut. På mönsterpappret kan man ana en mörk linje som markerar hur fickan skall se ut. Här har jag skissat mig fram till en form som jag tyckte blev snygg. Fickpåsen skall även täcka bakom ficköppningen och genom att rita runt den pålagda biten får fickan rätt form. När fickpåsens mönster är utritat klipps det ut på dubbelt tyg.
img_9236

Ficköppningarna kantas och sedan nålas fickpåsen på framstyckets avigsida. Fickan skall sys fast genom själva framstycket. Antingen syr man från avigsidan, om man har en söm som är snygg från det hållet. Eller så syr man från rätsidan. Då far man känna på tygerna medan man syr så att man kommer igenom båda lagren (alltså både genom fickpåsens tyg och framstyckets tyg)

När fickpåsen är fastsydd sys sidosömmarna på byxans båda ben. Efter det sys bensömmarna så att man får ett högerben och ett vänsterben.

img_9241
Ett av benen vänds ut och in och det rättvända benet stoppas in i det aviga benet och grenen sys ihop.
Efter det sys en rundel av resår som är ungefär 5 cm mindre än barnets magomkrets. I mönstret finns en tabell om man inte har tillgång till det. Resåret sträcks sedan ut att passa byxans överkant och sys fast i överkanten. Till sist viks resåren ned 180 grader och sys fast på insidan av byxan. Självklart kan man göra en resårkanal istället om det känns mer bekvämt. Men jag tycker detta är lättare.
Beskrivning för hur benmuddarna sätts fast finns i mönstret!
img_9245
Annonser

Gästblogg: Tutorial raglantröja med passpoal

I början av sommaren så blev jag kontaktad av Gunilla Thorén, hon har ingen egen blogg men ville gärna tipsa här hos mig om hur man kan sy snygga raglantröjor med passpoal. Självklart ville jag låna ut min blogg till hennes tutorial. Tusen tack för en tydlig och välgjord tutorial!

DSC_0141

Jag lämnar över ordet till Gunilla:

Jag syr mestadels till mina pojkar och då går fina detaljer som spets bort. Men jag vill ändå ha detaljer som gör att plaggen ser lite mer genomarbetade ut. Jag har ett tag funderat på att sy passpoaler. Då jag inte hittade någon tutorial har jag tänkt och experimenterat och nu har mina killar varsin tröja med passpoaler på ärmarna. Det jag speciellt gillar är att det är enkelt att göra syskonmatchningar och att plaggen blir helt olika beroende på vilken färg jag väljer på passpoalen och revären. Med andra ord, stort utrymme för kreativitet.

IMG_3599-2

Här kommer en tutorial över hur jag har gjort. Den är uppdelad i tre avsnitt; det material som behövs, att anpassa mönstret och slutligen att sy. Jag hoppas någon kan ha nytta av detta och slipper tampas med de problem jag stötte på.

Material som behövs

Utöver ett mönster på raglantröja och tyg till tröjan behövs nedanstående.

Passpoal – jag använder elastisk passpoal eftersom jag syr i trikå exempelvis från stoff och stil eller från Bibbi. Den från Bibbi finns bara i svart och vitt.

Passpoalbandet är ungefär en centimeter brett och längs med ena sidan är det lite tjockare, det är den delen som sedan syns på plagget.

Urvalet av färger i elastisk passpoal är begränsat, så jag har även ”gjort” egen med hjälp av rundresår och trikåsnedslå mer om detta som ett tillägg sist i denna tutorial. Bilden visar färdig vit passpoal respektive snedslå och rundresår som kan användas för att göra egen passpoal.

DSC_0121

DSC_0142Passpoalpressarfot – Jag syr på en overlock (MyLock) från Janome och använder passpoalpressarfoten märkt med 1/8. (Det finns även en annan passpoalpressarfot för grövre passpoaler, vilken inte passade för mitt projekt.) Då jag köpte min maskin fick jag med några pressarfötter, däribland just passpoalpressarfoten.


En passpoalpressarfot har en skåra undertill (se bild, som visar pressarfoten upp och ned). Passpoalens tjocka del löper i skåran så att pressarfoten får kontakt med tyget. Skulle du använda en vanlig pressarfot får den bara kontakt med passpoalens tjocka del och kan inte mata fram tyget korrekt.

Limpenna – Jag använder den från Prym, men andra märken fungerar säkert lika bra.

Trikå till revären – Jag valde enfärgad trikå och det behövs ungefär 10×45 cm för storlek 116.

Anpassa mönstret

Jag väljer att rita ut revären på ärmen på mitt vanliga mönster för raglantröjor och klipper inte itu mönstret. På så sätt kan jag använda samma mönster för tröjor både med och utan revärer.

Jag börjar med att förlänga pilen för trådrak så att den går över hela mönstret. Den mittersta av de tre linjerna i fotot. (Sedan innehåller mönstret på bilen några andra justeringar, exempelvis förlängning av ärmens längd, men det är inget som har med revärerna att göra utan tidigare justeringar jag gjort i mönstret.)

DSC_0119

Jag vill att revären ska vara 3 cm bred. Därför ritar jag på båda sidorna av trådrakmarkeringen, en linje 1,5 cm från trådrakmarkeringen. De två linjerna för revären är de som de röda pilarna pekar på. Nu ser jag hur revären förhåller sig till ärmen. Om du syr en liten tröja kan revären behöva göras smalare, för den kan ju inte vara bredare än ärmdelen själv och för att du ska kunna sy behöver nog ärmdelen du har kvar vara mer än 1 cm bred.  Syr du en stor storlek vill du kanske ha en bredare revär. Tänk på att än har sömsmån inte räknats in.

När jag klippt ut ärmdelarna ritar jag på tyget en liten markering både upp och nere för var revären ska gå (de 4 gröna markeringarna i fotot ovan).

DSC_0120Sedan lägger jag ärmdelen på skärmattan och skär isär ärmen, två snitt. För varje snitt utgår jag från markeringarna jag ritat (de gröna prickrna), men lägger till sömnsmån. I mitt fall 7 mm, så jag flyttar in linjalen 7 mm från markeringarna mot mitten. Så istället för att skära bort 3 cm (markeringen för revären) blir resultatet att jag skär bort 16 mm på grund av sömsmånerna. (30-7-7=16).

Tycker du att det är enklare kan du självklart rita ut två linjer med sömsmån inkluderad redan på mönstret.

Sedan skär jag till den enfärgade trikåremsan som ska bli revären. Den ska vara 3 cm och så sömsmån på det gör att jag skär till två remsor som vardera är 4,4 cm. Längden är jag inte noga med, det viktiga är bara att den blir längre än ärmen.

Resultatet blir som på bilden nedan. Tittar ni på mönstret syns det att en del av det mönstrade tyget skurits bort. (Jag gör detta för båda ärmarna).

Är du noga kan du runda av den enfärgade remsan lite i överkant så att den följer den rundning som ärmen ska ha vid halsringningen.

Sy

Nu är det ”bara” att för varje ärm sy två sömmar på overlocken så har du en ”hel” ärm igen och kan sedan sy ihop tröjan som vanligt. För att sy en passpoalsöm, ta exempelvis dem vänstra delen på ärmen, lägg den med rätan uppåt. Lägg på passpoalen, med den tjocka delen till vänster och lägg sedan på revären, men rätan nedåt.

Sedan borde det bara vara att sy. Lägger jag bara in tygen precis under pressarfoten trasslar det massor i början. Se bilden, men när jag väl kommit igång löper sömmen på som den ska.

DSC_0122

Det verkade som att tyget fastnade i en del av pressarfoten. Min lösning blev då att placera tyget ända framme vid nålarna och sedan börja sy. Det fungerade fint, då hakade tyget inte upp sig i början, men det är verkligen pilligt att få tre tyglager att ligga helt rätt under pressarfoten. Därför tog jag limpennan till hjälp och nu syr jag passpoaler enligt följande steg.

  1. Ta den vänstra delen och placera lite lim högst uppe till höger.DSC_0124
  2. Klipp bort lite högst upp på passpoalen så att bara den tjocka delen återstår. Lägg passpoalen, med den tjocka delen åt vänster kant i kant med det första tyget. Rita sedan en limprick uppe till höger på passpoalen.DSC_0125
  3. Placera sedan ärmens högra del, med rätan nedåt uppepå passpoalen.
  4. Placera nu tyget i symaskinen. Jag lägger tyget ända framme vid nålarna innan jag fäller ner pressarfoten. Om det är svårt att få in tyget tycker jag det hjälper om jag håller upp pressarfoten med spaken, då kommer den upp någon millimeter till och det gör stor skillnad.DSC_0127När du fäller ner pressarfoten, lyssna så att den verkligen fälls ner, om passpoalen ligger ”fel” så att den inte kommer i skåran på pressarfoten kommer det inte fungera. Jag ser även till att starten på passpoalen (som är klippt smalare) sticker ut bakom pressarfoten, på så sätt kan den inte fastna och förstöra starten på sömmen.
  5. Jag ökade steglängden till ca 4 för annars blev mina stygn korta. Jag hade diff 0,75 men där kommer jag nog testa och se om någon annan inställning fungerar ännu bättre.
  6. När jag syr sömmen ser jag till att båda tygdelarna och passpoalen ligger kant i kant och på min maskin precis nuddar kniven, inget skärs i princip bort. Om jag under sömmen skär bort olika mycket kommer revärens bredd att variera och det är inte så snyggt.
  7. Upprepa för att sy söm två.
  8. Båda gångerna börjar jag sy från ärmens överdel (vid halslinningen) och neråt. Detta för att om det blir ojämnt så kan jag skära rent i nederkant. Eftersom jag gjort revären lång så måste jag i varje fall skära rent, men det gör jag inte förrän det är dags att bandkanta eller mudda ärmens nederdel. Passpoalen som sticker ut vid halslinningen klipper jag bort.DSC_0133

  9. Nu har du åter en vanlig ärmdel för raglantröja och kan sy ihop din tröja som vanligt.
  10. Då du syr över revärerna, tänk på att alltid lägga sömsmånen åt ”samma” håll, mot eller bort från revären. På fotot ovan ligger båda sömsmånerna bort från revären.

Några avslutande kommentarer

Jag bandkantade halsringningen med min Coverpro. Jag har tidigare använt clear-view-pressarfoten vid bandkantning men tycker att det blir trångt när jag syr över sömmar, vill liksom fastna. Denna gång använde jag istället den kortare pressarfoten som följde med bandkantaren. Det gick mycket bättre.

Den färdiga passpoalen är mjukare och lättare att sy över än den passpoal jag gjort med rundresår. Med den hårdare passpoalen fick jag något hoppstygn vid bandkantningen.

Egen passpoal gjorde jag genom att använda trikåsnedslå och rundresår 2 mm. Jag lade resåren inne i trikåsnedslån och overlockade. Då fick jag en passpoal motsvarande den färdigköpta och gjorde i övrigt enligt stegen ovan. Att göra egen passpoal blir bara ett steg extra.

Eftersom det är lite svårare att bandkanta över passpoaler med rundresår funderar jag på att framöver sy revär och passpoal som jag beskrivit ovan, men när ärmen är färdigsydd dra ut rundresåren från passpoalen. Men det får bli mitt nästa experiment.

Tack för mig och tack Alice för att du publicerar detta på din blogg.

Enkel & snabbsydd t-shirt att konstruera själv

IMG_1169

Det är populärt med t-shirtar utan riktig ärm. Alltså där ärmen inte är en separat del utan tillhör fram- och bakstycket. Det finns mönster i exempelvis Ottobre (1/2014), men det är också enkelt att konstruera själv. Det finns ju inga ärmkullar som skall konstrueras! Dessutom är de snabbsydda. Flera bra egenskaper på en gång.

FINA vattenmelontyget är designat av MiaMeaDesign och säljs hos MeMbA (just nu till extrapris dessutom)

Jag lade en tajt t-shirt som grund. Sedan ritade jag helt enkelt runt omkring den med enda skillnaden att jag sluttade axlarna något för att ge en bättre passform, samt att jag ringade ur halsen. Eftersom jag ritade en liten bit utanför t-shirten så har denna en lite lösare passform än originalet.

Eftersom jag fått lite önskemål att ta in lite mer steg-för-steg-sömnad för nybörjare här på bloggen, så kommer fortsättningen här.
IMG_0864

Tyget lades räta mot räta och sedan är axelsömmarna och sidosömmarna ihopsydda (se de röda markeringarna)

IMG_0866

Ärmsluten: Mät öppningens storlek. Beroende på vad som används att avsluta med används olika längder. 80% av längden för jersey och 75% av längden för mudd är en bra utgångspunkt. Längden på öppningen multipliceras med 0,8 (för 80%). Det ger längden på remsan. Hur hög den skall vara är en smaksak, men här valde jag 5 cm. Den viks sedan dubbel så tänk på att göra den dubbelt så hög som du vill ha den och lägg till för sömnsmån.IMG_0867Sedan sys remsans kortsidor ihop som en rundel, räta mot räta. Denna rundels långsida viks in avig mot avig för att få en dubbelvikt rundel. Rundeln nålas fast i öppningen mot rätan. Rundeln är mindre än öppningen och därför kommer den behöva sträckas ut för att stämma. Dela gärna upp både öppningen och rundeln i fjärdedelar för att få det så jämt som möjligt. Sträck ut rundeln så den passar ihop med öppningen medan den sys fast i tröjan.

För halsen gjorde jag på liknande sätt men med en smalare remsa. Den kan ju också kantas på vanligt sätt eller fållas.

Tutorial snurrkjol

IMG_0463IMG_0450Då var det dags att plocka fram matematikkunskaperna. Det är nämligen lite sådant man behöver för att göra sig en perfekt snurrkjol. Något särskilt mönster tycker jag är helt onödigt att köpa. Det är bara matte. Här blev det en helcirkelkjol, fast uppdelad i 2 halvor så att tygets mönster passar bättre in.

omkrets_och_area_06Det är radien jag vill åt! Först vill jag ta reda på vilken radie jag behöver till midjans öppning.

omkrets = 2πr      ⇒     omkrets/2π = r

På denna utgick jag från att omkretsen på midjehålet skulle motsvara ca 55 cm efetrsom den överdel jag använde mig av var ungefär så i nederkant ⇒ 55/(2 x 3,14) Det är bara att skriva in det i Google så får ni svaret ≈8,8. Till detta måttet skall jag lägga till hur lång kjol jag vill ha. I detta fall 50 cm. Lite sömnsmån och avrundning ger 60 cm. Det i sin tur innebär att tyget måste vara minst det dubbla på fullbredd.

IMG_0419

  1. Bild 1 visar när jag viker tyget på bredden så att jag får ett 120 cm brett tygstycke (dvs. 60×2 från uträkningen ovan).
  2. På bild 2 har jag klippt bort överflödiga tyget så att jag har kvar ett dubbelvikt tygstycke som är i sin helhet h60 cm b 120 cm
  3. På den tredje bilden har jag vikt tyget till en triangel för att inte behöva göra lika många markeringar. Sedan mäter jag 60 cm från kanten (ni ser hur jag lagt linjalen) och gör markeringar längs tygstycket.

IMG_0424

  1. På bilden till vänster har jag dels klippt bort enligt markeringen jag gjorde på bild 3 ovan. Sedan har jag klippt bort de 8,8 cm för midjan (se uträkningen ovan).
  2. Till sist lägger jag min halva cirkel räta mot räta och klipper ut en del till som är likadan. Sedan syr jag ihop sidorna så jag får en hel cirkel och till sist syr jag fast den i överdelen.

IMG_0454

Klänningen var för övrigt en beställning från dottern. Hon skulle på princesskalas och ville ha en klänning med prinsesskronor och snurrkjol. I present ville hon ge en matchande klänning till kompisen. Tyget kommer från Tyglycka, men säljs inte längre.

Vingärmsbeskrivning igen

IMG_9084

För ett tag sedan gjorde jag ett inlägg där jag gick igenom mönstret för enkla byxan steg-för-steg för JNY:s blogg. I det inlägget kan man ana en matchande body i bakgrunden och här kommer en liten beskrivning för den.


Mönster:  Enkla byxan från JNY är just nu slutsåld, men den skall tryckas igen. Mönster på vanlig kuvertbody finns i exempelvis Ottobre 3/2010. Hur vingärmen konstrueras beskrivs här nedan.
IMG_9038
En vingärm består av en mönsterdel som är som ett avlångt ”D”. Den böjda delen är den del som kommer sys fast i plagget och den raka är den som skall fållas och som blir vingens ytterkant.
Exakt hur stor vingärmen skall vara är en smaksak. Det blir bra nästan oavsett. I detta fall är den ca 35 cm lång och 6 cm hög på tjockaste stället och ungefär detta mått brukar jag använda även för min dotter som är storlek 110. Istället för fåll ärytterkanten sydd med tät overlocksöm. Kanten kan också fållas eller bandkantas, men tänk på att de olika sätten att fålla påverkar utseendet och hur den faller. Bandkantas den blir det många lager tyg och ärmen tenderar att bli lite stel.
IMG_9048
Steg 2 är att rynka ihop den böjda delen av ärmen. Åter igen är det en smaksak hur mycket som rynkas. En mycket rynkad ärm tar upp en mindre del av axeln än om den bara är lite rynkad. Antingen rynkar man mha rynktrådar på vanlig hushållsmaskin, framilonband eller, som i detta fall, med hjälp av overlockens diffrentialmatning. Höjer man diffen och stygnlängd till max kommer tyget att rynkas ihop. Tycker man inte att den rynkar tillräckligt mycket kan man sedan dra ut de två nåltrådarna och dra ihop. Nåltrådarna blir lite som rynktrådar.
IMG_9056
När ärmarna är ihoprynkade efter smak och man har kollat så att de båda är rynkade lika mycket nålar man fast ärmen räta mot räta mot plagget. Mät ut mitten på ärmen och mitten på ärmöppningen och nåla därifrån. Ärmen kommer troligtvis inte att täcka hela ärmöppningen, det beror ju på hur lång ärmdel som konstruerats samt hur mycket som man har rynkat.
IMG_0249

Den del av ärmöppningen som inte täcks av ärmdelen fållas in avig mot avig tillsammans med sömnsmånen från den söm som vingärmen sitter fast i plagget med.

Till sist sys sidosömmarna ihop.

Material: Little star turkos ekologisk jersey och vit mudd från JNY. Den lilla volangspets som följde med i kantningen av kuvertringningen är vit vågig 13 mm strechspets från 3exter. De turkosa knapparna med vita hjärtan kommer också därifrån.

Inlägget är publicerat i samarbete med JNY

Beskrivning för vändbart

IMG_9190

IMG_9198

Vändbart igen, denna gång en beskrivning för att publicera på JNY:s blogg! Ja, det är ju bland det bästa jag vet med vändbart. Då går ju plagget att variera beroende på vad man matchar med. Dessutom är det ju en perfekt present om man inte riktigt vet vad mottagaren gillar. Ett mönstrat foder är ju alltid snyggt även om man helst vill ha enfärgat utåt. Sist, men inte minst, blir ju plagget lite tjockare.

Mönster: Denna jacka är mitt egna mösnster, men tidningen Ottobre har massor av olika huvtröjor. Även om det inte är delat fram egentligen så testa att kapa mitt fram. Går huvan egentligen omlott kan man rita om den lite så det passar. Det gäller bara att våga, det är så roligt när man kommer igång och varierar plagg.

Arbetsgång för vändbar kofta:
1. Sy 2 stycken koftor, en i varje tyg
2. Lägg koftorna räta mot räta (men strunta i ärmsluten tills vidare). Sy runt om hela koftan, förutom ett litet vändhål på valfri plats. Om jag har tänkt göra en stickning runt hela kanten efteråt brukar jag lämna vändhålet på baksidan i nederkanten. Om jag inte har tänkt att göra en stickning brukar jag göra vändningshålet i armhålan på ett av lagren.

3. Ha koftan med avigsidorna utåt och nåla ärmarna i varandra med räta mot räta. Se till att ärmen inte blir vriden – det är lätt hänt och händer mig ibland när jag inte är uppmärksam. Ärmarnas sidosömmar skall passas in i varandra. Sy hela vägen runt

Till slut: Vräng runt hela tröjan genom vändhålet. Antingen sys vändhålet igen för hand eller så sys en stickning runt hela tröjan som även syr igen vändhålet.

Sista tips: För att det skall bli extra stabilt där knapparna sitter så har jag strukit fast en remsa mellanlägg (vliseline) på insidan vid knappkanten på båda sidorna på ett av lagren.

IMG_9163
1                                                              2                                                               3

Material: Octopus ekologisk jersey från JNY, Strechvelour mörk jeansblå från Stoff&Stil, knappar med olika motiv från 3exter och vliseline.

 

Ankare och beskrivning av kanal med knapphål

20150530_896520150530_8982Kanske är det det faktum att jag haussade klänningen som en riktig PIRAT-klänning (det är mycket pirater som gäller hos dottern just nu) eller att den har ett snöre man kan knyta, som gör att hon vill ha denna dygnet runt. Den är smutsig, men hon är lycklig med den på och jag får inte tvätta den än – men ikväll åker den in i maskinen. ”Sy en till med en gång MAMMA!!!! Den skall vara klar NU!” Hälsade hon igår kväll.

Tyget heter Drawn Anchors och kommer från Tyglycka. 3exter har för övrigt gjort en randig knapp som matchar.

Det är så fint med en liten snörning i midjan och häromdagen publicerade jag en dress med knytning i midjan (med valarna på) som fick väldigt bra respons. Men det genererade också lite frågor om hur jag gjorde kanalen. Så jag tänkte passa på att beskriva hur jag gör kanalen för snörningen.

20150530_8952

 

Många maskiner har ju pressarfot för automatiskt knapphål. Men jag gillar att göra det manuellt. Jag har en av de vanligaste maskinerna på marknaden, en mekanisk Elna Easy Jeans (3210).

  • Först pressar jag på mellanlägg på tygets baksida. Använder man vävt tyg är inte det lika viktigt. Men det är ändå skönt att ha det mer stabilt.
  • Jag ville göra ett ganska litet knapphål, så jag valde bredden 4. Stygnlängden satte jag på ganska nära 0 och på söm-valet så valde jag såklart knapphål (söm 19 i mitt fall). Jag bytte även pressarfot som är anpassat för manuella knapphål.

20150530_8957

  • Nästa steg var att sätta ner nålen där jag ville påbörja mitt knapphål. Det börjas sy i underkant. Allra bäst är ju såklart att testsy på en provlapp först. Ser sömmen konstig ut så brukar det finnas en spak för att reglera det. På min maskin står det ”BH” med + och – på själva friarmen. Där kan jag finjustera sömmen om det inte ser bra ut. Kom även ihåg att dra ner spaken för knapphål som sitter i maskinens bakkant.
  • Nu är det bara att börja sy. Först syr min maskin nederkantens långa stygn och sedan backar den bakåt (se bilden ovan till höger). När knapphållet har rätt storlek så stannar jag maskinen och drar spaken mot mig. Sedan börjar jag sy igen. Då gör maskinen den övre delens stygn och fortsätter sedan framåt.
  • I mitt fall måste jag komma ihåg att vrida på vredet för sömnadsval lite grann inför nästa knapphål. Så att maskinen förstår att det är ett nytt hål som skall sys och därför börjar med rätt sorts stygn.20150530_8962
  • När två knapphål är sydda så markerar jag ut var övre delen av kanalen skall sys. Eller rättare sagt så markerar jag strax ovanför där den skall sys så att jag kan lägga min förberedda remsa på linjen och sy fast den. Sedan syr jag fast remsan även i underkant. Jag brukar börja och starta mellan knapphålen, för då kan jag även göra en vertikal söm mellan dem för att sy fast remsan även i kortändarna.
  • Remsan är gjord av kantband som jag har sytt ihop. Denna trär jag igenom knapphålen med hjälp av en säkerhetsnål.